毛驴主人
2017年7月18日 21:01
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劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。由此可见,在当时的版图,出了阳关即等于出国了。此关隘之重要可见一斑了。关中博物馆有微型地图可以看出,阳关与玉门关南北遥遥相望,是通往丝绸之路的咽喉之地。两关依山而设,各自占据水源与地理优势。出关时有出关用的通关文碟,没错,就是女儿国国王不肯在上面盖印,想留住唐僧哥哥的通关文碟!价格在30到100元不等吧。买了后自会有个身穿官服的签证官帮你盖章。有个小伙子挺搞笑,弱弱来句,不买就不让出关吗?70岁的大叔二话不说掏钱体验了一把古代出关,正好借来照个相。话说这个蚕头燕尾式的古式隶书真的是漂亮。

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作为翻糖业余爱好者。酥油花跟翻糖花好像啊。不过用酥油做原料难度更高就是了。因为酥油其实就是黄油,熔点太低了。光是手温就足以让其融化。更别提捏出酥油花表面那些繁复的色彩和花纹了。有信徒为了做出独一无二的酥油花,寒冬之时把双手浸泡在冰水中。这信念之强大令人动容,更让人不寒而栗。
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话说有那么一天我在楼上画手账,忽听的楼下阵阵叮叮的铃声。好奇心起,遂放下画笔,痴痴的赶去凑热闹。只见一身穿红袍的僧人正在捏着什么。看他用青稞伴上酥油,有的还染上了红染料,动作迅速的捏出寺庙,山羊,青蛙,猴子等。这些都是用于供奉之物(其实我是完全没看出来)听说原意是为了代替因祭祀而杀生的动物,而青稞为简易版。更有僧人单用酥油捏出世间万物用来供奉的,俗称酥油花。此等画风迥异的人物故事在这家客栈里每天上演。
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选择的青旅是一座3层楼的平房,青砖绿瓦的屋檐,绘有神秘图腾的大门。绕过前屋到后院,一座硕大的经幡树立在院内的花坛中。客栈老板留了个小辫儿,平时的正事儿就是坐在院子侃大山,常引得众人一顿狂笑。
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藏民大婶们诚会做生意,四处招揽不说,还会循循善诱,步步为营。刚开始说好的20元骑牦牛,骑上去了说要穿藏服才好看,只是要另加10元。 原本只想骑牦牛的我禁不住大婶的一句穿上了更像我们藏族姑娘嘛,就妥妥穿上了,大婶我服。
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要不是有心心念念的骑牦牛活动,我的心情也要变成灰色的了。藏民牵来拍照用的都是颜值颇高的白牦牛,有些牦牛被打扮的张灯结彩,俨然牦牛届的媒婆红娘。 我选的这只还是走婉约派路线的。
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山顶的积雪终年不化,下车猛吸一口清冽纯净的空气。边上立有4120海拔的数字,大大的经幡随风舞动,边上有藏民带着小玩意做买卖的。
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包车师傅说,山里就是这样,翻云覆雨的。再过几个山头,指不定天就好啦。果不其然,车到山前疑无路的一转,好似时空穿越,一片浩瀚的草原登时入眼,天空像刚被扯掉了幕布,阳光洒满大地。 牛羊成群从这边的草原穿越到对面的草原,引的高速公路的车辆一阵喧嚣。
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是这里的彩虹在天上没挂住,落在了这里的山丘了吗?胭脂红,朱砂色,天青色,像绸缎般的展开,碧波粼粼,翻滚而来。 唯一美中不足的是观赏时间不是最好,上午10点正处于阳光直射。容易背光拍摄。如果能在夕阳西下前观赏,最好还在雨过天晴之时。丹霞在雨水过后更加夺目,柔和的阳光更能衬托出她的艳丽。
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一下墓穴,气温骤降,一片清凉。前后有3个墓室,每个墓室前都有用石砖砌起的拱门。刚入墓室见到前一批游客还未走,并且豪气的请了解说员。立马竖起耳朵准备免费偷听一番。正听着说到砖纹,什么云气纹,火焰纹的竟然就结束了。
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安排在嘉峪关逗留一晚却不是为了那著名的三大景点:天下第一墩,悬壁长城,关城。三大景点,套票相连,有效期只限当天。地理位置呢却又三分天下,各占一方。而车马劳顿,走马观花的赶赶赶不是我的旅行宗旨。所以我挑了可以闲庭信步的魏晋地下墓穴。
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正当我觉得快要如流沙般陷入沙洲之时,公众号提醒我又该更新了。本着持之以恒的精神,告别了客栈老板,义工小伙伴金金,又正式踏上了我的征途。 因前期同住的小伙伴静子姑凉强烈推荐张掖的七彩丹霞,我们临时改变赶去西宁包车大环线的打算。而是顺势而为,从敦煌自行坐火车到嘉峪关,动车到张掖,在张掖包车走半个环经青海湖抵达西宁。行走路线如图所示。
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劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。由此可见,在当时的版图,出了阳关即等于出国了。此关隘之重要可见一斑了。关中博物馆有微型地图可以看出,阳关与玉门关南北遥遥相望,是通往丝绸之路的咽喉之地。两关依山而设,各自占据水源与地理优势。出关时有出关用的通关文碟,没错,就是女儿国国王不肯在上面盖印,想留住唐僧哥哥的通关文碟!价格在30到100元不等吧。买了后自会有个身穿官服的签证官帮你盖章。有个小伙子挺搞笑,弱弱来句,不买就不让出关吗?70岁的大叔二话不说掏钱体验了一把古代出关,正好借来照个相。话说这个蚕头燕尾式的古式隶书真的是漂亮。
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第4窟,隋唐时期。唐代绘制的菩萨和飞天线条圆润细腻,色彩浓郁繁复。就是飞天们都珠圆玉润,很像想象天外飞仙的飘逸。画师们大概也get到了,给他们另外加了飞毯。华丽的团花异常美丽,可惜不能拍照只能留在脑海里了。
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西千佛洞是莫高窟西面的延续却远没有莫高窟名声在外,但胜在票价亲民,壁画距离也更亲近。30元的门票还包含讲解员,我简直泪奔。只是要集齐10人才能召唤就是了。不过这次只开放了4个窟。佛洞内谢绝拍照,我只能画在手账本里了。 第11窟,北周时期。主室大致是个方形。头顶上有人字披,四面墙都绘有千佛,颜色排列很有讲究,依次是红蓝黑绿。对角线依次排开也是红蓝黑绿。视觉上非常奇妙。
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站在又见敦煌的剧场下仰望,她犹如一个蓝色的水晶宫殿,但又起起伏伏,没有形状。进入检票口才发现剧场入口是在地底,且曲折迂回,又如同地下河道。 演出方式新颖独特,以360度全方位展现。没有舞台,没有观众席。亦可以说处处是舞台,处处可观赏。观众一路追随着历史的走向,有如浪花追随着浪潮。立体开放式的演出让观众有身临其境,亲眼目睹的真实感。巨大的T台意象成丝路,更是历史长河,有多少人走来,又有多少人离去。手捧一把沙,多少故事陨落其中。
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西域和亲的相夫公主柳眉轻皱,面容戚戚,似有无限哀愁与不舍。她身着华服,垂手静待,自知从此一入西域深似海。同时也是引领我们进入另一段奇妙之旅的引路人。相夫公主:我的命好苦哇。
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比如这次我心心念念为之而来的毛毡房,看起来又很像蒙古包吧?虽然两个民族都是追逐水草而居的游牧名族,但毡房要比蒙古包小巧很多,且顶通常是锥形而不似蒙古包的圆顶。其实我也只懂这些,而且现学现卖。有的毡房为了方便款待他乡客人,设置有桌椅。而传统的毡房是直接跪坐在地毯上待客和饮食的。所幸这次两种毡房我都参观过,也算不虚此行,心满意足啦。 一般毡房室内标配总能看到悬挂一隅的野狐狸皮毛,以及哈萨克族特色乐器冬不拉。色彩浓郁的阿拉伯风格的地毯纵横交错。
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